Argentina
La textil Grupo Ritex apuesta a la sustentabilidad y crecer en mercados internacionales
Grupo Ritex.
La compañía textil argentina Grupo Ritex alcanzó un hito relevante al convertirse en la primera textil del país con estructura vertical de hilandería, tejeduría y tintorería certificada bajo las normas OCS 100 y OCS Blended, estándares internacionales vinculados a la producción orgánica y la trazabilidad de materiales sustentables. Además, obtuvo la certificación Recycle Claim Standard, orientada a verificar el uso de materiales reciclados.
En un escenario internacional donde las marcas exigen cada vez más transparencia, trazabilidad y compromiso ambiental, las empresas que logren adaptarse a los nuevos estándares tendrán una ventaja competitiva concreta.
Estas certificaciones, desarrolladas por la organización internacional Textile Exchange, son hoy parte de las exigencias de las grandes marcas globales de moda y deporte.
En este caso el punto de partida para la transformación de Ritex fue su relación comercial con Zara. La marca, perteneciente al grupo Inditex, comenzó a requerir que toda la cadena de suministro estuviera certificada para poder comunicar en sus productos el uso de materiales orgánicos o reciclados. La decisión obligó a la empresa argentina a iniciar un profundo proceso de auditorías y adaptación productiva.
Esto se debe a que la sustentabilidad ya no responde únicamente a una cuestión ética o reputacional, sino que representa una oportunidad concreta de crecimiento y posicionamiento internacional.
Desde Grupo Ritex sostienen que Argentina posee condiciones únicas dentro del Mercosur para responder a esta nueva demanda global. Según explican, el país es actualmente el único de la región capaz de cumplir con el lineamiento OCS en toda la cadena productiva, desde el hilado hasta el tejido terminado. Esto abre una puerta estratégica para abastecer a marcas internacionales que necesitan proveedores certificados en América Latina.
La tendencia además está respaldada por datos contundentes. Un informe de PwC reveló que los consumidores están dispuestos a pagar casi un 10% más por productos elaborados de manera sustentable. A su vez, estudios del Global Fashion Agenda sugieren que el 65% de los consumidores de la Generación Z prioriza activamente marcas comprometidas con el ambiente.
En paralelo, consultoras internacionales estiman que el mercado textil sustentable crecerá a tasas anuales cercanas al 16% hasta 2035, impulsado por regulaciones ambientales más estrictas y -se espera- por un consumidor cada vez más consciente.
Sin embargo, incorporar procesos sustentables implica inversiones en tecnología, certificaciones, trazabilidad y adaptación operativa. En muchos casos, esos mayores costos impactan sobre toda la cadena productiva. Pero para las empresas que logren anticiparse, el retorno puede ser significativo.
Por esto en Argentina laa feriaa Emitex, Simatex y Confemaq muestran un creciente protagonismo de soluciones vinculadas a economía circular, reciclaje, eficiencia energética y producción responsable. En este caso, la presencia del Grupo Ritex en la feria que se realizará, en Buenos Aires del 2 al 4 de junio, permitirá a los interesados en ampliar la información directamente con sus protagonistas.
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Grupo Ritex / Comunidad Textil
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La Fundación ProTejer emitió su Boletín Económico de abril con datos sobre la industria que exigen cambios urgentes
La Fundación ProTejer, que representa a toda la cadena empresarial del sector textil y confeccionista de Argentina, dio a conocer su ‘Boletín Económico Abril 2026’. En el informa que un “cóctel explosivo golpea a la Industria textil y de indumentaria local, al estar sometida a costos altos, ventas bajas, alta capacidad ociosa y gran cantidad de importaciones”. Por esto la entidad asegura que la cadena de valor textil e indumentaria local atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente.
El sector textil asegura que la combinación de fuerte caída del consumo interno, deterioro del poder adquisitivo y pérdida de empleo, apreciación cambiaria, apertura importadora acelerada y elevados costos sistémicos está generando un escenario crítico para la producción nacional.
La industria confeccionista es una de las más afectadas por la caída del consumo y la competencia de importados.
En materia productiva, los últimos datos oficiales reflejan la magnitud del deterioro. En el primer bimestre de 2026, la producción textil cayó -29,4% interanual y se ubicó -35,3% por debajo de 2023. Por su parte, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió -19,3% respecto de 2025 y -16,6% frente a 2023. Se trata de caídas sostenidas durante más de dos años, muy profundas, en sectores intensivos en empleo y con fuerte presencia pyme y federal en todo el país.
Como correlato, la capacidad ociosa en las fábricas se encuentra en niveles alarmantes. En el primer bimestre de 2026, 7 de cada 10 máquinas estuvieron paradas en las fábricas textiles.
Una empresa textil con las mayor parte de sus máquinas paradas.
Las ventas continúan deprimidas y no logran recomponer el nivel de actividad. La debilidad del mercado interno -marcada por bajos ingresos y pérdida de empleo de calidad- se combina con una sobreoferta de productos en distintos canales comerciales, producto del masivo ingreso de mercadería importada y de una demanda insuficiente para absorber la oferta existente.
En este contexto de bajas ventas, los precios del sector crecieron muy por debajo del promedio general. En marzo de 2026, los precios al consumidor de prendas de vestir y calzado aumentaron solo 13,4% interanual, posicionándose como la categoría de menor suba anual, frente a una inflación promedio de 32,6% interanual.
Desde diciembre de 2023, los precios al consumidor del sector acumulan un aumento de casi la mitad de lo que avanzó la inflación general (118% prendas y calzado frente a 213% del nivel general).
Sin embargo, esta moderación de precios no responde a una mejora estructural, sino a un mercado recesivo, con baja demanda, exceso de stock y empresas operando con rentabilidad negativa. En numerosos casos tanto la industria como el comercio minorista vende por debajo de los costos para sostener liquidez y liberar mercadería.
A esto se suma el ingreso masivo de productos importados, favorecido por la desregulación comercial y el cambio en los incentivos macroeconómicos, especialmente la apreciación cambiaria. En un contexto global de sobreoferta de textiles e indumentaria, Argentina se
transformó en un mercado de destino para excedentes externos, desplazando producción local y profundizando la crisis sectorial.
Entre enero y marzo de 2026, las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron 79 mil toneladas y US$ 421 millones. Mientras las cantidades importadas cayeron 17%, los valores crecieron 5%, reflejando un cambio en la composición de las compras externas: aumentan los bienes finales importados y caen los insumos para producir localmente. Es decir, se importa cada vez más producto terminado y menos bienes para abastecer la industria nacional.
Así, las importaciones de ropa y confecciones se ubican en sus máximos niveles históricos y aumentaron en promedio 85% respecto del récord alcanzado el año anterior, que había cerrado con un incremento de 185% interanual.
A su vez, dada la flexibilización del sistema puerta a puerta para envíos postales, los ingresos vía courier se incrementaron 118% en los primeros tres meses del año respecto del año anterior y 550% si se comparan con los niveles de 2024.
Las consecuencias sobre el empleo ya son contundentes. En enero de 2026, el sector textil, confecciones, cuero y calzado registró la mayor caída porcentual del empleo privado registrado de toda la economía, con una baja del 18% respecto de diciembre de 2023. Esto equivale a 21.339 puestos de trabajo registrados perdidos.
También la estructura empresaria muestra un deterioro acelerado. Desde fines de 2023 cerraron cientos de empresas a lo largo de la cadena de valor. En el segmento industrial textil, indumentaria y calzado están cerrando 3 plantas de producción por día, y ya se acumulan 749 establecimientos registrados perdidos, una señal clara de la profundidad de la crisis actual.
La continuidad de esta dinámica no solo compromete la coyuntura. Cuando las máquinas permanecen apagadas durante demasiado tiempo, se destruyen capacidades productivas, empleo calificado, inversión acumulada y entramados empresariales que luego demandan años para reconstruirse.
Frente a este escenario, la Fundación ProTejer sostiene que resulta urgente avanzar con medidas de contención para sostener el empleo y las empresas, al mismo tiempo que se impulsen las reformas estructurales de competitividad, alivio fiscal, financiamiento e infraestructura que Argentina ha postergado durante demasiado tiempo.
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Fundación ProTejer / Comunidad Textil
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Futurus brinda el seminario Winter ’27 y hablar del color como herramienta estratégica
Soledad Offenhenden, directora de la consultora Futurus.
La consultora argentina Futurus realizará una actividad de formación profesional con el seminario presencial “Preview tendencias en color Winter ’27”, que se realizará el 14 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Es una propuesta que busca posicionar al color como una herramienta estratégica dentro del negocio de la moda y el diseño, orientando la anticipación, planificación y uso de color para fortalecimiento del negocio de las marcas o empresas. La actividad estará a cargo de Soledad Offenhenden, su directora.
Bajo el concepto de “una mirada estratégica del color”, el seminario propone ir más allá de lo estético para abordar el color como un factor clave en la toma de decisiones empresariales. En este sentido, se brindarán herramientas orientadas a mejorar la planificación de producto, optimizar el mix de colecciones y reducir riesgos asociados al stock, un punto crítico para las empresas del sector.
Uno de los ejes centrales será el análisis de los 36 colores definidos para la temporada Winter ’27, que funcionarán como base para que los participantes desarrollen sus propias cartas cromáticas. Este ejercicio práctico apunta a integrar la novedad de manera planificada, alineando tendencias con identidad de marca y objetivos comerciales.
También incluirá el estudio del SKU (Stock Keeping Unit) aplicado al color, contemplando variables como talle, modelo y comportamiento de ventas, y el análisis estadístico para una gestión más eficiente del inventario. A su vez, se abordará el vínculo entre el color y los llamados “key items”, así como su impacto en accesorios, espacios de retail, visual merchandising, e-commerce y comunicación digital.
Dirigido a equipos de producto, marketing, diseño y áreas comerciales de empresas textiles, marcas de indumentaria y accesorios, el seminario apunta a profesionalizar un aspecto muchas veces subestimado, pero decisivo en la performance de las colecciones.
La actividad es arancelada y se realizará en Area 3, El Salvador 5218, en la Ciudad de Buenos Aires y se puede recaban más información en: @futurus.ftrs
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Futurus Ftrs / Comunidad Textil
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Carter’s inicia un ambicioso plan de expansión a cinco años y abrirá 30 espacios
Tienda de Carter’s
A partir de mayo la marca estadounidense, especializada en prendas para bebés y niños, aumentará su presencia en Argentina. Carter’s abrirá inicialmente una nueva tienda en mayo en las Galerías Pacífico, uno de los principales shoppings de la ciudad de Buenos Aires. Y en junio sumará otro punto de venta en un importante centro comercial que aún no se ha dado a conocer.
Según los planes anunciados, estas aperturas forman parte de un proyecto de expansión que incluye treinta nuevos puntos de venta en cinco años. Durante el segundo semestre de 2026, la compañía abrirá nuevas tiendas, entre ellas un outlet en el barrio de Palermo.
Conjunto de Carter’s
La marca tiene actualmente presencia en las ciudades de Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata y Resistencia además de franquicias en Buenos Aires y Mendoza.
Carter se dedica a la comercialización de ropa para bebés y niños pequeños. Su oferta incluye bodies, pijamas, conjuntos deportivos, camperas livianas y accesorios. Sus prendas se caracterizan por la comodidad y durabilidad.
La empresa se ocupó de aclarar que, debido a la estructura tributaria y los costos financieros argentinos, los precios no serán los mismos que se ofrecen en sus tiendas de Estados Unidos.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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El gobierno argentino quita funciones al INTI y genera perjuicios a la industria textil
Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer.
La Fundación ProTejer –que representa a todo el sector texti y confecciones de Argentina emitió un comunicado manifestando su “profunda preocupación y disconformidad con la Resolución 42 de 2026 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que dispone la cesación de la prestación de alrededor de 900 servicios técnicos brindados por el organismo”.
Señala que en el caso específico de la industria textil e indumentaria, esta medida impactará de manera directa sobre un conjunto de cerca de 150 servicios técnicos, ensayos, certificaciones y asistencias especializadas que se desarrollan en el Centro Textiles del INTI.
La Fundación explica que “estas capacidades son fundamentales para garantizar calidad y cumplimiento de estándares técnicos, acompañar procesos de innovación y mejora productiva, cumplir con requisitos de trazabilidad y sostenibilidad -cada vez más exigidos a nivel global- y facilitar la inserción internacional de las empresas. Sin estas herramientas, muchas empresas -especialmente PyMEs- quedan en desventaja frente a competidores internacionales que sí cuentan con el apoyo por parte de Organismos técnicos en sus países.”
Textil Catamarca.
“A su vez -destaca-, una parte significativa de estos servicios no cuenta con oferta privada en el país, por lo que su eliminación no solo afecta a las empresas, sino que impacta directamente en la calidad, seguridad y confiabilidad de los productos disponibles en el mercado.”
“A esto se suma un antecedente reciente: la Resolución 213/25, mediante la cual el INTI ya había dejado de cumplir funciones en áreas críticas como metrología legal, calibración y aprobación de modelos de instrumentos de medición, debilitando aún más su rol como organismo técnico de referencia. La acumulación de estas decisiones configura un proceso progresivo de pérdida de capacidades tecnológicas públicas.”
Industria confeccionista.
Los empresarios textiles apuntan que estas decisiones no son neutras, porque configuran un proceso de retiro del Estado de funciones clave para el desarrollo productivo, en un contexto internacional donde, por el contrario, los países fortalecen sus instituciones tecnológicas para sostener la competitividad de sus industrias.
Opinan que en un mundo donde competir exige más calidad, más certificaciones y más tecnología, reducir estas capacidades implica retroceder.
El comunicado expresa asimismo, que estas medidas ponen en riesgo el trabajo de profesionales altamente calificados, cuyo conocimiento y experiencia constituyen un activo estratégico difícilmente reemplazable.
Dicho esto, desde Fundación Pro Tejer consideran que desarticular el INTI es debilitar las capacidades productivas del país, y que el costo de esta medida será profundo y de largo plazo, sobre todo en un contexto donde la competitividad no se construye sin instituciones técnicas que puedan acompañar a las empresas.
El comunicado concluye solicitando que el gobierno argentino revise la resolución y su alcance, para “garantizar la continuidad de los servicios del Centro Textiles del INTI, preservando sus capacidades técnicas y profesionales de primer nivel. Defender estas capacidades es defender la posibilidad de producir, innovar y competir en Argentina.”
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Fundación ProTejer / Comunidad Textil
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Argentina: denuncian que el 76% de las importaciones del sector textil ingresaron al país a precios subfacturados
La subfacturación de las importaciones textiles es otra de las dificultades que los empresarios argentinos enfrentan a diario. Un informe revela que hasta se llegaron a importar remeras por un valor de US$ 0,01.
Desde hace meses los empresarios textiles argentinos vienen pidiendo condiciones de competencia justas con los productos importados. Pero desde que el gobierno eliminó los aranceles y los controles aduaneros, ingresan a Argentina millones de prendas a precios más bajos que los de mercado.
El informe, dado a conocer por el tradicional diario de temas económicos Ámbito Financiero, afirma que el 76% de las importaciones se subfacturaron. Por su parte, según los industriales, los casos de subfacturación aumentaron de manera alarmante desde que la administración de Javier Milei impuso el fin de los controles aduaneros.
Ámbito Financiero informa que en el caso de las materias primas, la subfacturación alcanzó el 75%, en hilados trepó al 81% y en tejidos planos al 74%. Por su parte, tejidos de punto se facturaron un -93%, las confecciones un -51% y prendas un -67%. En total, se trata de 330 millones de kilos de insumos textiles subfacturados que ingresaron a la Argentina.
Los datos que aparecen en el informe son sorprendentes. Mientras que en 2023 y 2024 un abrigo de fibra sintética se declaraba por un valor de US$ 11,84, actualmente la misma prenda ingresa por US$ 2. Lo mismo sucede con las prendas de algodón que pasaron de tener un valor de US$ 21 a US$ 1. El caso más llamativo es el de las remeras que ingresaron con un valor declarado de US$ 0,01 por unidad.
La importación de productos subfacturados profundiza la crisis que viene atravesando la industria textil argentina. Desde el sector empresario señalaron su preocupación por esta situación y explicaron que el gobierno “no le presta demasiada atención al tema”.
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Ámbito Financiero / Comunidad Textil
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El INTI de Argentina lanza un curso sobre materiales biobasados para textiles
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) abrió la inscripción para participar de este curso virtual destinado a profesionales y técnicos que se desempeñan en la industria textil e indumentaria, así como a diseñadores y desarrolladores de biomateriales interesados en conocer, aplicar e integrar materiales biobasados en el sector textil-indumentaria.
El 23 y 30 de abril comienza la capacitación dictada por INTI sobre materiales biobasados para la industria textil. El curso se desarrollará en el campus virtual de la institución en el horario de 15 a 16.30. La actividad es arancelada y se dicta de manera sincrónica.
El objetivo del curso es brindar conocimientos técnicos sobre el empleo de materiales biobasados en la industria textil, así como sobre los requisitos y desafíos asociados a su implementación para acompañar la transición hacia una industria textil más sustentable.
El temario incluye definiciones de biomaterial, material biobasado y material sustentable, consideraciones para el empleo de materiales biobasados en la industria textil, tendencias de consumo y regulaciones globales, evolución de los materiales biobasados, materiales biobasados para la industria textil disponibles comercialmente y alternativas de coloración textil sustentables.
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El INTI proveerá materiales de apoyo para trabajar en el curso a través de la plataforma virtual y dará un certificado de aprobación para todos aquellos que cumplan con los requisitos de asistencia y examen.
Para acceder a más informaciones y a la inscripción, escribir al e-mail textiles@inti.gob.ar o acceder al siguiente link:
https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/1973-materiales-biobasados-para-la-industria-textil
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INTI / Comunidad Textil
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Argentina: compras online agravan la crisis minorista y aumentan los locales vacíos
AliExpress, la plataforma de venta de online de Alibabá.
En Argentina el auge de las plataformas generó una crisis en el sector textil y confeccionista tanto en la industria como en el comercio minorista. El fenómeno esta provocando actualmente un aumento de entre el 35 y el 40% de espacios comerciales vacíos, tanto en Buenos Aires como en muchas ciudades y pueblos del país.
En los últimos años, el crecimiento explosivo de plataformas como Shein puso en evidencia un fenómeno que ya se venía gestando: el cambio radical en la forma de consumir moda.
En la Argentina la caída del consumo esta provocando en ciere de miles de comercios minoristas.
El llamado “efecto Shein” se basa en la producción ultrarrápida, precios extremadamente bajos y una renovación constante de colecciones que sigue, casi en tiempo real, las tendencias de redes sociales. El resultado es una oferta prácticamente infinita de prendas a precios muy baratos -en Argentina se aprovecha que el gobierno mantiene al dólar artificialmente bajo-, generando compras a costos muy accesibles.
Este modelo produce una fuerte presión sobre la industria textil tradicional, que por los impuestos y los altos costos internos en dólares no pueden competir con esos precios ni con la velocidad de producción. Esto genera caída en las ventas, reducción de márgenes y, en muchos casos, cierre de talleres y pérdida del empleo.
Además, el fenómeno abre un debate más amplio sobre la sostenibilidad. El consumo masivo de ropa de bajo costo promueve una lógica de “usar y tirar” que incrementa los residuos textiles y el impacto ambiental. Al mismo tiempo, surgen cuestionamientos sobre las condiciones laborales en las cadenas de producción globalizadas instaladas en el Sudeste Asiático.
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Perfil / Comunidad Textil
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La industria PYME argentina llevó al Parlamento un fuerte proyecto para la reactivación
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Luciano Galfione presidente de la Fundación ProTejer.
La industria de Argentina atraviesa uno de los momentos más trágicos de su historia, con un fuerte deterioro simultáneo del consumo interno, la producción y la rentabilidad empresaria, que golpea con especial intensidad a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Por esto, el pasado 19 de marzo más de 30 cámaras y asociaciones industriales se concentraron frente al Congreso Nacional para presentar a Senadores y Diputados una propuesta de emergencia orientada a sostener el empleo y evitar un mayor deterioro del entramado productivo.
Del encuentro participaron representantes de entidades como la Fundación ProTejer, Cámara de la Industria del Calzado, Industriales Pymes Argentinos, Cámara de la Industria Marroquinera Argentina, Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Unión Industrial de San Martín, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino y la Confederación PyME Argentina, entre otras organizaciones.
Empresa textil Argentina
La “Propuesta para la Reactivación del Sector Industrial PyME”, presentada por las entidades empresarias, constituye un programa integral orientado a contener la crisis que atraviesa el entramado fabril y a sentar condiciones para su recuperación.
El documento surge de un diagnóstico compartido por múltiples sectores industriales, que advierten una combinación de la fuerte retracción del consumo interno, caída de la producción, incremento de la capacidad ociosa y un deterioro acelerado de la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas.
El punto de partida de la iniciativa es la declaración de la emergencia productiva, económica y social del sector industrial PyME. Este instrumento busca habilitar herramientas excepcionales que permitan actuar con rapidez frente a un escenario que los empresarios califican como ‘crítico’, en el que la continuidad de la mayoría de las firmas se encuentra comprometida. La propuesta entiende que sin medidas urgentes, el proceso podría derivar en más cierres generalizados de empresas, una mayor pérdida de empleo de la que ya se concretó y el debilitamiento estructural de las cadenas de valor locales.
Pero el componente clave es la reactivación del mercado interno, considerado el principal motor de la industria nacional. En este sentido, la propuesta incluye programas de financiamiento al consumo orientados a bienes de origen local, así como políticas que apunten a recomponer el poder adquisitivo. El objetivo es generar un círculo virtuoso en el que la recuperación de la demanda impulse la producción, el empleo y la inversión.
Uno de los ejes centrales del programa también es el financiamiento productivo. Las entidades plantean la necesidad de restablecer el acceso al crédito mediante líneas específicas para capital de trabajo, inversión y recomposición de stocks, con tasas de interés compatibles con la rentabilidad industrial. Para ello, proponen mecanismos de fondeo que permitan abaratar el costo del dinero y canalizar recursos hacia la producción, en contraposición a la actual restricción crediticia que limita la operatoria diaria de las empresas.
En paralelo, el documento propone un conjunto de medidas de alivio fiscal destinadas a descomprimir la situación financiera de las PYMEs. Entre ellas se destacan la implementación de una amplia moratoria impositiva y previsional, planes de regularización de deudas y la suspensión de embargos, ejecuciones y remates. Asimismo, se plantea la necesidad de introducir modificaciones en la legislación concursal para facilitar procesos de reestructuración que prioricen la continuidad productiva por sobre la liquidación de activos.
La iniciativa también hace hincapié en la recuperación de la capacidad instalada. Para ello, se plantean incentivos específicos que permitan poner en funcionamiento maquinaria actualmente ociosa y mejorar los niveles de utilización de las plantas industriales. Este enfoque se complementa con un programa de sustitución competitiva de importaciones, orientado a fortalecer proveedores locales, desarrollar cadenas de valor y reducir la dependencia de bienes externos.
Un aspecto particularmente relevante es el referido a la competencia desleal. Las entidades denuncian el impacto negativo de prácticas como el contrabando, la subfacturación, el fraude marcario y el ingreso de productos a través de plataformas digitales sin controles adecuados. Frente a ello, proponen reforzar los mecanismos de fiscalización y establecer condiciones de competencia más equitativas que protejan la producción nacional.
Finalmente, la propuesta incorpora una visión estratégica basada en el concepto de soberanía productiva. Esto implica no solo atender la coyuntura, sino también avanzar hacia un modelo de desarrollo industrial más equilibrado, con mayor integración local, generación de valor agregado y capacidad de adaptación a los cambios del contexto global.
En conjunto, el programa combina medidas de emergencia con lineamientos de mediano plazo, con el objetivo de evitar una profundización del proceso de desindustrialización y reconstruir las bases de un crecimiento sostenible del sector PyME en la Argentina.
La delegación de empresarios fue recibida por los diputados nacionales Germán Martínez, por Unión por la Patria; Esteban Paulón, por Provincias Unidas; Pablo Farias, por Provincias Unidas y presidente de la Comisión de Industria; Santiago Roberto, por Fuerza Patria y Mario Manrique y Cecilia Moreau, por Unión por la Patria, ante quienes se presentó formalmente el documento.
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Comunidad Textil
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Mango vuelve próximamente al mercado de Argentina a través de una Empresa local
Nuevo espacio de Mango en México.
El grupo español Mango prepara su regreso al mercado argentino tras más de dos décadas de ausencia, con la apertura de su primera tienda en el shopping Alto Palermo prevista para el cuarto trimestre de 2026. La decisión marca un hito en el proceso de reconfiguración del retail de indumentaria local y vuelve a poner a la Argentina en el radar de las grandes cadenas internacionales de moda, en un contexto de mayor apertura comercial y creciente competencia.
La compañía, que había abandonado el país en 2003 tras la crisis económica y la devaluación que afectaron su rentabilidad, retoma su presencia mediante un modelo de franquicia junto a Grimoldi, empresa cuya tradición es dentro del sector calzado.
Este esquema reduce riesgos operativos y permite una expansión gradual, apoyándose en un socio con experiencia en la gestión de marcas internacionales y gran conocimiento del mercado local. La primera tienda operará bajo el formato “Woman+Man”, integrando moda femenina y masculina, replicando un concepto ya probado en otros mercados.
El plan de crecimiento contempla la apertura de cinco locales en un plazo de cinco años, con foco inicial en el Área Metropolitana de Buenos Aires y posterior expansión hacia plazas clave como Rosario y Córdoba. La estrategia incluye también el desarrollo del canal online, en línea con la creciente omnicanalidad del negocio de indumentaria. La inversión estimada ronda los US$ 2,5 millones anuales, destinados tanto a la apertura de tiendas como al abastecimiento, que será completamente importado.
Isak Andic, fundador de Mango, fallecido a fines de 2024.
Para Grimoldi, el acuerdo representa una diversificación relevante más allá del calzado, consolidando su posicionamiento como operador de marcas globales. La compañía ya gestiona marcas como The North Face y Vans, y busca ahora ganar participación en el segmento de indumentaria de moda, donde el volumen y la rotación son claves.
El regreso de Mango se produce en un escenario de consumo muy frágil, donde las promociones, la financiación y los precios competitivos se vuelven determinantes. En este contexto, la marca competirá en el segmento de marcas de moda accesible frente a actores consolidados, apuntando a un público urbano que busca diseño contemporáneo a precios intermedios.
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I Profesional / Comunidad Textil
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